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lunedì 8 giugno 2015

scialle



giovedì 28 agosto 2014

Scialle Haruni di Emily Ross

Materiali:
Filato: usate un filato sottile. Ne serviranno  circa 100-150 g. (ndt: io ho utilizzato 250 g di un filato sottile con una piccola percentuale di mohair, perché ho voluto che il mio scialle avesse una dimensione maggiore).
Ferri: ferri circolari n. 3,5 con un cavo di almeno 60 cm. (ndt: non è indispensabile l’uso dei ferri circolari, ma sarà senza dubbio comodo in una fase avanzata del lavoro, quando si avranno moltissimi punti in lavorazione).
altri materiali: marcapunti, un uncinetto adatto al filato, spilli per bloccare lo scialle finito.
Se userete il metodo alternativo di chiusura con i-cord l’uncinetto non vi servirà.
Campione:
24 punti per 32 righe a punto traforato daranno un quadrato di 10 cm di lato.
Misure del lavoro finito:
58 cm x 114 cm dopo il bloccaggio.
Nota:
come per tutti i  modelli di scialli a punto traforato fare il campione non è essenziale. L’Haruni può essere realizzato con filati di diverso spessore, oppure si può variare la dimensione eseguendo un numero maggiore o minore di ripetizione dello schema . Si tenga conto però che ogni cambiamento rispetto al tipo di filato o al numero di ferri indicati, comporterà anche un cambiamento nella quantità di filato occorrente.

Ringraziamenti
Questo modello nacque come  regalo natalizio che realizzai per mia nonna. Dopo aver pubblicato alcune foto del lavoro finito su Ravelry, ricevetti molte richieste delle spiegazioni. Pensando che fosse un progetto facilmente realizzabile e con l’aiuto di mio marito preparai gli schemi e le spiegazioni. Il successo fu a dir poco stupefacente.
Grazie alle osservazioni e alle domande di tante knitters ho imparato a spiegare meglio il modello e a migliorare gli schemi. Quest’ultima revisione del pattern è frutto di molti di questi suggerimenti.
Ringrazio mio marito Brian per il suo aiuto nel fotografare, realizzare schemi e impostare graficamente le spiegazioni e ringrazio anche “Haramis” (nick name su Ravelry) per avermi aiutata con la sua abilità nel pubblicare su Ravelry. In mancanza del suo aiuto queste spiegazioni non sarebbero state disponibili per tutte.
Il nome Haruni significa “nonna” nella lingua Quenya, il linguaggio degli elfi creato da Tolkien  (ndt: l’autore del romanzo “Il Signore degli Anelli).
Ho cercato di rendere queste spiegazioni il più chiare possibili, ma se trovate errori o avete bisogno di chiarimenti segnalateli su Ravelry oppure contattatemi su www.knitterain.com.
Buon lavoro,
Emily Ross

Nota a proposito della costruzione dello scialle
Se avete esperienza di scialli triangolari lavorati dal collo in giù, sappiate che questo scialle è costruito allo stesso modo. Se non avete mai lavorato uno scialle simile, la sua costruzione potrebbe essere fonte di confusione. Sostanzialmente state per creare uno scialle triangolare che è formato da due triangoli rettangoli simmetrici affiancati, divisi da un punto centrale che corre dal centro in alto fino alla punta. La forma triangolare viene ottenuta grazie a degli aumenti realizzati ai bordi e ai lati del punto centrale.
Nella prima parte dello scialle si eseguiranno quattro aumenti in ogni riga sul diritto del lavoro, due vicino ai bordi laterali e due accanto al punto centrale. In alcune righe dello schema si lavoreranno 8 aumenti. Nella bordura invece i punti aumenteranno notevolmente fino alla riga 15 per poi procedere con delle diminuzioni nelle ultime 13 righe. Tutti gli aumenti e le diminuzioni sono rappresentati negli schemi.

Guardate questo schema di costruzione dello scialle per chiarirvi le idee circa la direzione del lavoro e la disposizione degli aumenti.
Direction of knitting = direzione del lavoro
(Lo schema è sul pattern originale)

Istruzioni
Avvio del lavoro:
questo scialle si inizia lavorando una strisciolina a punto legaccio. Usando un metodo di avvio che consenta di scucire la riga iniziale, (ndt: è il cosiddetto provisional cast on. In pratica si avvia il lavoro usando un filo di colore contrastante, oppure avviando una catenella all’uncinetto e riprendendo i punti, in modo tale da poter scucire la riga iniziale in un secondo momento e  ottenere dei punti  da poter riprendere e portare sul ferro che si deve lavorare) avviare 3 punti e lavorare come segue:
1° ferro:
passare la prima maglia senza lavorarla con il filo sul davanti del lavoro (come per lavorarla al rovescio), 2 diritti. La prima maglia deve essere passata senza tirare troppo il filo. Ciò consentirà, al termine del lavoro, di bloccare bene lo scialle e avere un bel bordo morbido. Comunque, se preferite, potete anche lavorare a diritto su tutti e tre i punti.
Ripetere per altri 5 ferri. (ndt: avremo lavorato per 6 ferri in totale e avremo quindi ottenuto 3 righe in rilievo e tre incavate)  A questo punto ruotare il lavoro e riprendere tre punti sul lato lungo del rettangolino ottenuto, puntando il ferro nel punto di margine delle 3 righe in rilievo del punto legaccio. Scucire il filo di inizio e riprendere sul ferro anche i tre punti di avvio. Avrete sul ferro 9 punti in totale.
Girare il lavoro (ndt: ci troviamo sul rovescio del lavoro, esattamente al centro dello scialle, sul bordo superiore, che alla fine poggerà sul collo):
passare la prima maglia col filo davanti, 2 dir., 3 rov., 3 dir. Girare il lavoro.
Adesso siete pronte per lavorare la prima sezione dello scialle seguendo lo schema A.

Schema A: note
Lo schema A mostra solo una metà del lavoro. Inoltre ci sono 7 punti che non sono rappresentati nello schema, (ndt: ma che dovranno essere lavorati sempre): i 3 punti iniziali, il punto centrale, i 3 punti finali.
Per lavorare un’intera riga quindi si dovrà lavorare in questo modo:
passare la prima maglia a rov., 2 dir., seguire lo schema da destra a sinistra, lavorare il punto centrale, seguire la stessa riga dello schema da sinistra a destra, 3 dir. Volendo, potete mettere dei segnapunti (stitch markers) prima del punto centrale, dopo i tre punti iniziali e prima dei tre punti finali. (ndt: questi punti iniziali e finali a legaccio costituiranno il bordo superiore del vostro scialle).

Dopo la riga 32 ripetere le righe dalla 17 alla 32 altre 4 volte. I punti in giallo rappresentano il modulo da ripetere. Per lavorare queste righe passare il primo punto, lavorare due dir., lavorare i punti rappresentati in rosa nello schema, poi lavorare il modulo rappresentato in giallo tante volte quanto è possibile, poi completare la prima metà della riga con i punti rappresentati in rosa, lavorare il punto centrale quindi lavorare la seconda metà della riga seguendo lo schema da destra verso sinistra. Si lavoreranno prima i punti in rosa, poi si eseguirà il modulo da ripetere rappresentato in giallo, poi i punti in rosa e infine 3 dir.
Alla fine di questa parte del lavoro si avranno 12 foglie su ciascuna metà dello scialle.
Se volete uno scialle più grande o più piccolo basterà eseguire più o meno ripetizioni in questa sezione.
Come avrete notato il motivo in realtà è composto da sole 8 righe. Sullo schema ne sono state riportate 16 per avere la certezza che finirete questa sezione con  un numero pari di motivi a foglia in ogni metà dello scialle. Se così non fosse non avreste una corretta corrispondenza con l’inizio dello schema B.

Schema B- note
Tenete conto che, a causa del fatto che i punti nella sezione del bordo aumentano rapidamente e notevolmente, quest’ultima sezione dello scialle vi farà consumare più di metà della quantità di filato prevista per l’intero scialle. Durante la lavorazione dello schema B infatti i punti aumentano rapidamente nei primi 15 ferri per poi diminuire gradatamente  negli ultimi 13 ferri.
Come nello schema A, anche nello schema B è rappresentata solo una metà dello scialle, mentre a differenza dello schema A, i primi tre punti sono presenti nello schema, in quanto a partire dalla riga 17 la lavorazione di questi tre punti cambierà.
I ferri sul rovescio del lavoro si lavoreranno sempre come segue: 3 dir, a rovescio fino al quart’ultimo punto, 3 dir.
Il punto centrale non è segnato nello schema. Dalla riga 1 alla riga 15 sarà costituito da una maglia a diritto.
Nelle prime 15 righe, grazie a degli aumenti, si andranno formando coppie di foglie e fra le coppie ci saranno delle diminuzioni. Ogni metà dello scialle dovrà iniziare e finire con delle coppie di foglie, separate dal punto centrale . Nello schema questa parte è evidenziata in giallo.
Per lavorare un’intera riga dello schema B inizierete a leggerlo da destra verso sinistra, ripetendo l’intero schema meno i tre punti del bordo a legaccio, terminate l’ultima ripetizione seguendo la parte in giallo nello schema, lavorate il punto centrale (non segnato nello schema) e lavorate la seconda metà dello schema leggendolo da sinistra verso destra. Dovrete iniziare e terminare con il segmento segnato in giallo. Lavorate infine i tre punti a diritto del bordo.
Se seguendo gli schemi doveste avere dei dubbi sulla correttezza del lavoro, potrete consultare le spiegazioni scritte.
Dalla riga 17 alla 27 si eseguiranno delle diminuzioni per chiudere le foglie e una parte con aumenti (evidenziata in rosa nello schema) per realizzare il ventaglio traforato fra le due foglie. Questo ventaglio invece non è presente fra i gruppi di due foglie.
Quando arriverete alle due coppie di foglie che costituiscono il centro del bordo dello scialle, lavorerete la sezione con aumenti (la parte in rosa) fra tutte le foglie.
A partire dalla riga 17 non avrete più un punto centrale, bensì una sezione centrale, evidenziata in rosa. Inoltre, sempre dalla riga 17 in poi cambia la lavorazione del bordo a legaccio. L’accavallato semplice (ssk) compenserà il gettato della riga precedente. Al termine delle righe i tre punti del bordo saranno lavorati come segue:
1 gett., 2 ins. a dir., 2 dir. invece di tre.
Notate anche i punti speciali sulla riga 17. Essi sono delle doppie diminuzioni, tranne quelli sulla prima e ultima foglia di ogni metà dello scialle.
Lavorate l’ultima riga (rovescio del lavoro) in modo piuttosto lento, in modo da facilitare la chiusura del lavoro.
Potete scegliere fra una chiusura all’uncinetto (ndt: io ve la consiglio) oppure con i ferri col metodo icord. Quest’ultimo sistema necessita di una maggiore quantità di filato e darà luogo ad archetti meno delicati.
Se utilizzate un filato molto sottile consiglio il metodo i-cord, oppure la chiusura all’uncinetto , ma con filato messo doppio.
Chiusura all’uncinetto
Utilizzando l’uncinetto come un ferro da calza, lavorate    4 punti insieme a dir., 6 catenelle, 3 punti insieme a dir.  Chiudere un punto passando il primo punto sull’uncinetto con l’ultimo punto lavorato. Continuare in questo modo. Si lavoreranno 4 punti insieme solo all’inizio del ferro per il bordo mentre per tutto il resto del ferro si lavoreranno gruppi di tre punti insieme, che dovranno corrispondere con le punte delle foglie.
Qualora voleste ottenere archetti più grandi, potreste lavorare 8 catenelle invece di 6.

Chiusura con i-cord
Un metodo alternativo a quello con l’uncinetto è quello di chiudere i punti con i ferri, eseguendo un i-cord. Iniziate il ferro di chiusura lavorando:
2 ins. a diritto per due volte.
*Senza voltare il lavoro , né ruotare i punti, far scivolare i due punti ottenuti sul ferro sinistro e lavorarli a diritto. Ripetere questa lavorazione per un totale di otto volte, in modo da ottenere un sottile cordino. A questo punto lavorare 3 punti insieme a diritto. Avrete tre punti sul ferro destro. Accavallate il punto centrale sull’ultimo punto lavorato. Far scivolare i due punti sul ferro sinistro e lavorarli a diritto*.
Ripetere la parte fra i due asterischi fino al termine dei punti. I tre punti lavorati insieme a diritto devono corrispondere alle punte delle foglie. Nascondere accuratamente le estremità dei fili all’interno del lavoro.
Lavare delicatamente lo scialle e bloccarlo utilizzando gli appositi fili, nel qual caso otterrete una forma perfettamente triangolare, oppure gli spilli da puntare in ogni archetto, e in questo caso potrete enfatizzare la forma delle foglie e magari dare al bordo superiore una forma leggermente curva. (ndt: i miei consigli per un buon bloccaggio, passaggio che vi consiglio caldamente di non saltare. Vedrete la differenza! Prima di tutto, dopo il lavaggio lasciar colare l’acqua in eccesso. Io uso … un colapasta e vi assicuro che funziona magnificamente! Poi, avvolgendolo delicatamente in un asciugamano di spugna pulito, togliete via ulteriore acqua. Predisponete un piano d’appoggio adatto. Sarebbero ottimi quei tappetini collage in gomma per bambini, ma in mancanza si può optare per un grande tavolo ricoperto di mollettone e asciugamani di spugna. Puntate gli spilli nel bordo superiore e in ogni archetto dell’ultimo ferro dello scialle dando la forma e le dimensioni giuste. Di solito io inizio dal centro del bordo superiore e mi aiuto con un metro. Lasciar asciugare bene, anche per giorni se è necessario. Infine togliete tutti gli spilli e…indossate il vostro meraviglioso scialle!)

Legenda degli schemi
Knit= un diritto
No stitch= il quadretto non ha significato, non è un punto.
Slip=passare un punto al rovescio, quindi con il filo davanti.
Yo=yarn over= un gettato
Ssk=slip a stitch as if to knit= passare un punto a diritto, passare un altro punto a diritto, inserire il ferro sinistro dal davanti in questi due punti e lavorarli a diritto (ndt:un altro modo per ottenere lo stesso effetto che si ottiene con un accavallato semplice: passare un punto a diritto, un diritto, accavallare il punto passato su quello lavorato).
K2tog= knit two together=due insieme a diritto
Sl2,k1,psso=slip two, knit one, pass slipped stitches over= passare due punti insieme senza lavorarli, un diritto, accavallare i due punti passati sul punto lavorato. (ndt: un modo più complicato per ottenere lo stesso effetto che si può ottenere con un accavallato doppio: passare un punto senza lavorarlo, lavorare due punti insieme a diritto, accavallare il punto passato sui due appena lavorati insieme).
On first time per half, ssk,  all other repeats , sl2,k1,psso= solo la prima volta in ogni metà dello scialle questo simbolo corrisponde a un accavallato semplice, in tutte le altre ripetizioni, sarà lavorato come accavallato doppio.
Sl2,k1,psso= un’accavallato doppio. Solo nella ripetizione finale di ciascuna metà vanno lavorati due insieme a diritto.











SCIALLE LEAF AND FLOWERS

Costruzione: la costruzione è classica: triangolare dal collo in giu’.
Campione: è indifferente ma lo scialle si allargherà molto durante il bloccaggio.
Ferri: a vostra scelta a seconda della lana usata.

Punti usati:
2dins due dritti insieme
Pass dr acc passare una maglia, lavorare la seconda e accavallare la prima sulla seconda.
Pass 2dr acc passare una maglia lavorare due dritti insieme e accavallare la prima maglia sulla seconda
Gett gettato
Maglia rasata: lavorare i ferri a dritto e rovescio
Maglia lagaccio: lavorare sempre a dritto

Per chiudere le maglie usare dei ferri piu’ grossi, i punti devono essere molto morbidi.

Inizio:

montare 9 maglie
lavorare a legaccio per 3 ferri
F4: 3d, gett, 1d, gett, 1d, (centro) gett, 1d, gett, 3d
F5: 3d, 7 rov, 3d

Scialle:

Lavorate il resto dello schema 1 ripetendo i ferri dal 35 al 46 quante volte desiderate. Nota bene che lo schema deve essere lavorato doppio, è simmetrico per il lato destro e sinistro.
Lavorate i primi e gli ultimi 3 punti sempre a dritto e il punto centrale a maglia rasata.
Nello schema sono mostrati solo i ferri a dritto. Tutti i ferri a rovescio sono lavorati a rovescio eccetto i 3 punti dei bordi.
Potete scegliere di cambiare lo schema e iniziare lo schema 2 in ogni momento. Ci sono poi i ferri dall’1 al 12 nello schema 2 che sono ferri di transizione e possono essere lavorati se volete, mentre i ferri dall’11 al 24 possono essere lavorati quante volte desiderate prima del bordo finale.
Il terzo schema è il bordo. Il quarto è un’alternativa semplificata.





Serratura a scatto di Typesetter




Materiali:
  • ISPE Filati “Lana del Deserto” col. 3 (50 grammi = 160 metri, 50% lana merino, 25% cammello baby, 25% angora), 2 gomitoli (sostituibile con Frog Tre Alpaca Fingering, 2 gomitoli, 50 grammi = 197 metri, 100% alpaca)
  • Ferri 3,25 mm (in alternativa, a seconda del filato usato, è possibile usare i ferri da 3 o 3,5 più facilmente reperibili in Italia)
  • Un ferro supplementare e una spilla reggimaglie.
  • Ago da lana e forbici
La tensione non è essenziale per questo progetto.

Punti speciali

Aumento barrato: lavora la maglia a dritto quindi, senza farla cadere dal ferro destro, lavorala ancora dritto ritorto (prendendo il filo posteriore): 2 maglie.

Esecuzione

Avvia 82 maglie e lavorale a maglia legaccio per 16 ferri, passando sempre la prima maglia a rovescio con il filo davanti al lavoro per ottenere un bordino a catenella. Alla fine dell’ottavo ferro lavora un ferro di diminuzioni:
  • Passa la prima maglia a rovescio con il filo davanti al lavoro, *2 dir assieme, 2 rov assieme finché non resta una sola maglia, 1 dir.
Inizia la lavorazione a coste 1 × 1:
  • Passa la prima maglia a rovescio con il filo davanti al lavoro, *1 dir 1 rov fino alla fine del lavoro, terminando sempre con 1 dir.
Lavora in questa maniera finché la sciarpa è lunga circa 80 cm.
Dividi per l’apertura. Trasferisci le maglie su due ferri, ponendo la prima maglia e tutte le maglie a rovescio su un ferro e lasciando in sospeso tutte le maglie a dritto su un ferro supplementare o una spilla da balia.
Prosegui la lavorazione solo sulle maglie passate sul primo ferro a maglia rasata, in modo tale che il dritto sia rivolto verso l’esterno:
  1. passa la prima maglia a dritto e lavora le altre maglie a dir;
  2. passa la prima maglia a rov con il filo sul davanti del lavoro e lavora a rov fino alla fine.
Lavora in questa maniera le 21 maglie per 24 ferri (circa 8 cm), quindi lasciale in sospeso rompendo il filo. Ripeti la lavorazione sulle altre 21 maglie giuntando il filo.
Rimetti le maglie su un unico ferro. Per farlo, sistema le due metà della sciarpa in parallelo, metà di queste saranno sul ferro supplementare. Prendi la prima maglia dal ferro più lontano da te, che dovrà corrispondere alla metà dell’apertura lavorata per seconda e da cui, quindi, esce il filo; questa maglia la passerai a rovescio con il filo sul davanti del lavoro, quindi lavorerai 1 dir prendendolo sul ferro più vicino e 1 rov prendendolo dal ferro più lontano. Prosegui così finché tutte le maglie non saranno state lavorate, riprendendo di conseguenza la lavorazione a coste. Prosegui a lavorare a coste finché la seconda metà della sciarpa non è lunga circa 40 o 50 cm. Chiudendo la sciarpa, facendo passare l’estremità iniziale dal buco e ponendosela al collo, le due metà finite dovranno avere qualche centimetro di differenza.
Lavora la seconda ruche. Passa la prima maglia a rovescio come al solito, lavora un aumento barrato (vedi sopra) in ogni maglia tranne l’ultima, che lavorerai a dritto (82 maglie).
Lavora di nuovo 15 ferri a maglia legaccio (il sdicesimo è l'intreccio) come per la prima ruche. Intreccia morbidamente e nascondi le code.

Citron

CITRON
AUTRICE: Hilary Smith Callis
PUBBLICAZIONE ORIGINALE: Knitty Winter 09.

TAGLIA: Unica
MISURE FINALI DELLO SCIALLE:
Lunghezza del bordo superiore: 34 inches, circa 86.5 cm.
Altezza al centro: 14 inches, circa 35.5 cm.
Nota: Le misure si riferiscono al capo finito e bloccato.

MATERIALI:
Filato:
Malabrigo Lace Baby Merino [100% Baby Merino Wool; 470yd/430m per un gomitolo da 50g]; color: Lettuce; 1 gomitolo
Ferri consigliati:
1 ferro circolare da 24 inch/60 cm, US #6/4mm

TENSIONE:
24 m./36 righe = 10 cm lavorati a maglia rasata

NOTE al modello:
Il piccolo scialle semicircolare è lavorato a partire dal centro verso il bordo inferiore, la taglia può essere facilmente modificata; vedi note nel modello. Lo scialle può essere realizzato con filati più grossi, modificando di conseguenza la scelta dei ferri per adeguandoli al tipo di filato.

ABBREVIAZIONI:
m.: maglia
dir.:. diritto
rov.:. Rovescio
DL: diritto del lavoro
RL: rovescio del lavoro
2dIns: 2 maglie diritto insieme
Ddd: diritto davanti dietro - lavora 1 maglia a dir, estraendo il cappio ma senza scaricarla dal ferro sinistro, quindi lavora nuovamente una maglia a dritto lavorandola dietro l’occhiello della stessa maglia e solo a questo punto scarica dal ferro sinistro.
aum. aumento - inserire il ferro di sinistra, da davanti a dietro, nel filo sotto tra l'ultima maglia lavorata e la prima che si trova nel ferro di destra; lavorare a diritto ritorto (prendendo la maglia da dietro).

SPIEGAZIONI:

CENTRO dello scialle
Avvia 3 m.
Lavorare 6 righe a dir.

Alla fine delle 6 righe, non girare il lavoro. Ruota il pezzo di 90 gradi, in senso orario; riprendere 3 m. (1 m. in ogni 2 righe), lungo il bordo adiacente.
Ruota di nuovo il lavoro, di 90 gradi, in senso orario; riprendere 3 m. (1 m. in ogni m. di avvio) lungo il bordo di avvio. 9 m. sul ferro.

Riga 1 [RL]: 3 dir., metti un marcapunto, 3 rov., metti un marcapunto, 3 dir.
Riga 2 [DL]: 3 dir., sposta il marcapunto, [1 aum., 1 dir.] 3 volte, 1 aum., sposta il marcapunto, 3 dir. (13 m.)
Righe 3-5: Lavora come da modello, lavorando le prime e le ultime 3 m. a legaccio, e lavorando le m. poste tra i marcapunti a maglia rasata.
Riga 6 [DL]: 3dir., sposta il marcapunto, [1 aum., 1 dir.] 7 volte, 1 aum., sposta il marcapunto, 3 dir. (21 m.)
Righe 7-11: Lavora come da modello.
Riga 12 [DL]: 5dir., [1 aum., 1 dir.] 12 volte, 4 dir. (33 m.)
Lavora 1 riga come da schema.

SCIALLE
Note: Nelle spiegazioni che seguono, “lavora come da modello” significa a maglia rasata, mantenendo le prime e le ultime 3 m. a legaccio. Nella sequenza di righe che seguono, le Righe 1-7 formeranno una fascia arricciata. Gli aumenti, che permettono di aumentare il diametro dello scialle, sono lavorati sulle Righe 9 e 19 di ogni sezione.
Prima sezione:
Riga 1 [DL]: 3 dir., [Ddd] in ogni m. fino al prossimo marcapunto, 3dir. (60 m.)
Riga 2-6: Lavora come da modello.
Riga 7 [DL]: 3dir., [2dIns] fino al prossimo marcapunto, 3dir. (33 m.)
Riga 8 [RL]: Lavora come da modello.
Riga 9 (riga di aumento)[DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [2dir., 1 aum.] 2 volte, [1dir.
1 aum.] 19 volte, [2dir., 1 aum.] 2 volte, sposta marcapunto, 3dir. (57 m.)
Riga 10-18: Lavora come da modello.
Riga 19 (riga di aumento)[DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [3dir., 1 aum.] 2 volte,
[2dir. 1 aum.] 18 volte, [3dir., 1 aum.] 3 volte, sposta marcapunto, 3dir. (81 m.)
Riga 20 [RL]: Lavora come da modello.

Per tutte le sezioni seguenti, lavorare le righe 1-20 come indicato nella prima sezione, ECCETTO per le righe di aumento (Rige 9 e 19) che saranno lavorate diversamente. Il numero di maglie per le righe 1 e 7 è precisato per ogni sezione, come pure le spiegazioni per eseguire le righe di aumento.

Seconda Sezione
Riga 1: 156 m.
Riga 7: 81 m.
Riga 9 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [4dir., 1 aum.] 3 volte, [3dir. 1 aum.] 17 volte, [4dir., 1 aum.] 3 volte, sposta marcapunto, 3dir. (105 m.)
Riga 19 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [5dir., 1 aum.] 3 volte, [4dir. 1 aum.] 16 volte, [5dir., 1 aum.] 4 volte, sposta marcapunto, 3dir. (129 m.)

Terza Sezione
Riga 1: 252 m.
Riga 7: 129 m.
Riga 9 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [6dir., 1 aum.] 4 volte, [5dir. 1 aum.] 15 volte, [6dir., 1 aum.] 4 volte, sposta marcapunto, 3dir. (153 m.)
Riga 19 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [7dir., 1 aum.] 4 volte, [6dir. 1 aum.] 14 volte, [7dir., 1 aum.] 5 volte, sposta marcapunto, 3dir. (177 m.)

Quarta sezione
Riga 1: 348 m.
Riga 7: 177 m.
Riga 9 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [8dir., 1 aum.] 5 volte, [7dir. 1 aum.] 13 volte, [8dir., 1 aum.] 5 volte, sposta marcapunto, 3dir. (201 m.)
Riga 19 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [9dir., 1 aum.] 5 volte, [8dir. 1 aum.] 12 volte, [9dir., 1 aum.] 6 volte, sposta marcapunto, 3dir. (225 m.)

Quinta Sezione
Riga 1: 444 m.
Riga 7: 225 m.
Riga 9 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [10dir., 1 aum.] 6 volte, [9dir. 1 aum.] 11 volte, [10dir., 1 aum.] 6 volte, sposta marcapunto, 3dir. (249 m.)
Riga 19 [DL]: 3dir., sposta marcapunto, 1 aum., [11dir., 1 aum.] 6 volte, [10dir. 1 aum.] 10 volte, [11dir., 1 aum.] 7 volte, sposta marcapunto, 3dir. (273 m.)

Nota: Per modificare la taglia dello scialle, possono essere lavorate più o meno sezioni.
Se lavorate più sezioni, assicuratevi di aumentare 24 m. distribuite in modo uniforme nelle righe di aumento.

Dopo aver lavorato la Riga 20 dell’ultima sezione, eseguite il bordo increspato.
BORDO INCRESPATO
Riga successiva [DL]: 3dir., [Ddd] in ogni maglia fino al prossimo marcapunto, 3 dir. 540 m.
Lavorare altre 11 Righe come da modello.
Chiudere tutte le maglie.

FINITURE
Nascondere le code dei fili.
Lavare e bloccare lo scialle, assicurandosi che il bordo superiore sia ben diritto e steso

scialli parte due

LE TECHNICHE USATEAumento lavorando in un punto 2 maglie dritte

1. Lavorare 1 maglia dritta (linea blu scura), senza far cadere il punto dal ferro sinistro. Verde chiaro segna davanti del punto stesso, verde scuro dietro del punto.
2. Lavorare 1 maglia dritta eseguito puntando il ferro nel filo dietro del punto stesso (verde scuro).
In inglese si chiama "knit in front and back loop" = kfb

Aumento lavorando in un punto 2 rovesci

1. Lavorare 1 rovescio senza fare cadere il punto dallo ferro sinistro. (Blu chiaro = davanti del punto, blu scuro = dietro del punto)1. Lavorare 1 maglia rovescia eseguito puntando il ferro nel filo dietro (blu scuro) del punto stesso. NB! Sulla foto guardare come entra il ferro nel punto - da sotto!Si chiama in inglese "purl in front and back loop" - pfb

La scala
Lasciar cadere il punto formando una scala per qualche ferro (non di più, perchè se hai sbagliato da qualche parte e devi disfare è più facile riprendere di lavorare)
Raccogliere il primo filo sul ferro sinistro
Lavorarlo a 1 punto dritto crociato.


Ecco:Verde scuro - maglia dritta
Verde chiaro - maglia dritta crociata

Mi sono presa la liberta' di disegnare e pubblicare gli schemi, perche' credo che siano tante altre chi prefereiscono gli schemi disegnati ai quelli scritti. Gli schemi sono in ordine spiegati nel modello scritto e vanno usati CON modello scritto (in italiano), quale trovi qui.
I colori sui schemi:
verde chiaro - una colonna di maglie crociate,
giallo - questa colonno diventera' la scala dei punti caduti,
rettangolo rosso - parte da ripetere (nel modello scritto segnalato tra [...])
giallo chiaro - tutto resto.






Scialli

Misura unica

 Misure finali dello scialle
Larghezza: 21 pollici
Lunghezza: 55 pollici (1 pollice = 2.54 cm)

Cosa serve:
Lorna's Laces Lion and Lamb [50% seta, 50% lana; 205yd/184m per gomitolo di 100g]; colore: Bittersweet; 4 gomitoli
I ferri a una punta nr. 5/US #8/5mm
8 marcapunti
ago da lana

Le abbreviazioni
dir. = maglia dritto
rov. = maglia rovescio
a2r = aumento: lavorare 2 rovesci in un punto
a2d. = aumento: lavorare 2 dritti in un punto
pass.dir. = passare un punto senza lavorarlo a dritto
pass.rov. = passare un punto senza lavorarlo a rovescio
dir.cr. = dritto crociato
gett. = gettato
1 acc. = 1 accavallto
2assrov. = 2 assieme a rovescio
2assdir. = 2 assieme a dritto
IMP = inserire marcapunto
p = punto(i)

Tensione
19 punti/25 righe = 4"/10 cm maglia rasata

I parte (Ferri iniziali)
Avviare 2 punti.
Riga 1: 1 rov, a2r.
Riga 2: pass.dir, 1 dir, IMP, gett, a2d.
Riga 3 e tutte righe rovescie: pass.rov, lavorare rov fin' ultimo punto, a2r.
Riga 4: pass.dir, 1 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, a2d.

Appunto: Sulle righe a lato dritto si lavora sempre il punto prima marcapunto a DRITTO CROCIATO, il punto dopo marcapunto a DRITTO e il prossimo di nuovo a DRITTO CROCIATO. La riga verticale tra le righe di punti crociati sarà disfatta creando una scala.  Le righe di punti crociati tengono il tessuto finale in forma.

Riga 6: pass.dir, 2 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 1 dir, a2d.
Riga 8: pass.dir, 3 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 2 dir, a2d.
Riga 10: pass.dir, 4 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 3 dir, a2d.
Riga 12: pass.dir, 5 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 4 dir, a2d.
Riga 14: pass.dir, 1 dir, IMP, gett, 2assdir, 3 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 3 dir, 1 acc, IMP, gett, a2d. 17 punti sul ferro.

II parte (I ferri d'aumenti)
Riga 1 e tutte righe rovescie: pass.rov, lavorare rov fin' ultimo punto, a2r.
Riga 2: pass.dir, 1 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, a2d.
Riga 4: pass.dir, 2 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 1 dir, a2d.
Riga 6: pass.dir, 3 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 2 dir, a2d.
Riga 8: pass.dir, 4 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 3 dir, a2d.
Riga 10: pass.dir, 5 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 4 dir, a2d.
Riga 12: pass.dir, 1 dir, IMP, gett, 2assdir, 3 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 3 dir, 1 acc, IMP, gett, a2d.
Ripetere I ferri 1-12 sei volte 101 punti sul ferro.
Ripetere i ferri 1-6 una volta. 107 punti sul ferro.

III parte (I ferri dritti)
Riga 1 e tutte righe rovescie: pass.rov, lavorare rov fino penultimo punto, 2assrov.
Riga 2: 1 rov, 2 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 3 dir, a2d.
Riga 4: 1 rov, 1 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 4 dir, a2d.
Riga 6: 1 rov, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 3 dir, 1 acc, IMP, gett, a2d.
Riga 8: 1 rov, togli marcapunto, lascia cadere il prossimo punto per alcuni ferri, alza la sbarra della scala sul ferro sinistro, attenzione di non crociarla e lavorare dalla sbarra 1 dritto crociato, lavorare il prossimo punto dritto crociato, 3 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, a2d.
Riga 10: 1 rov, 4 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 1 dir, a2d.
Riga 12: 1 rov, 3 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr., 3 dir, dir.cr.] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 2 dir, a2d.
Ripetere i ferri dritti 1-12 ancora per dodici volte.

IV parte (ferri di diminuzioni)
Riga 1 e tutte righe rovescie: 1 dir, lavorare rov fino penultimo punto, 2assrov.
Riga 2: 1 rov, 2 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 2 dir, 1 acc.
Riga 4: 1 rov, 1 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 1 dir, 1 acc.
Riga 6: 1 rov, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 1 acc.
Riga 8: 1 rov, togli marcapunto, lascia cadere il prossimo punto per alcuni ferri, alza la sbarra della scala sul ferro sinistro, attenzione di non crociarla e lavorare dalla sbarra 1 dritto crociato, lavorare il prossimo punto dritto crociato, 3 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, togli marcapunto, lascia cadere il prossimo punto per alcuni ferri, alza la sbarra della scala sul ferro sinistro, attenzione di non crociarla e lavorare dalla sbarra 1 dritto crociato, lavorare il prossimo punto dritto crociato, 1 acc.
Riga 10: 1 rov, 4 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, togli il marcapunto, 1 acc.
Riga 12: 1 rov, 3 dir, dir.cr, [1 dir, dir.cr, 3 dir, dir.cr] fin' ultimo marcapunto, 1 dir, dir.cr, 3 dir, 1 acc.
Ripetere i ferri di diminuzioni 1-12 ancora per sei volte. 23 p sul ferro.
Ripetere i ferri 1-10 una volta. 13 p. rimangono.

V parte (Ferri finali)
Righe 1, 3, 5, 7, & 9: 1 dir, lavorare rov fino penultimo punto, 2assrov.
Riga 2: 1 rov, 3 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 3 dir, 1 acc.
Riga 4: 1 rov, 2 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 2 dir, 1 acc.
Riga 6: 1 rov, 1 dir, dir.cr, 1 dir, dir.cr, 1 dir, 1 acc.
Riga 8: 1 rov, dir.cr, 1 dir, dir.cr., 1 acc.
Riga 10: 1 rov, togli marcapunto, lascia cadere il punto (ma non raccogliere la sbarra), 1 acc.
Riga 11 (ultimo): 2assrov.
Chiudi il lavoro.

Confezione
Finisci disfare le scale, nascondi i fili. Volendo, bloccare la sciarpa nelle misure/forma volute/a. Indossare il Clapotis ogni giorno dentro e fuori, e mangiare un cornetto.

Appunto: Il modello puo essere modificato per scialle più larga o sciarpa più stretta seguendo queste istruzioni:

1. Lavorare i ferri inziali

2. Lavorare i ferri d'aumenti (righe 1-12) finchè hai la largehezza voluta (per quello, misurare il lato destro del triangolo), lavorare ancora una volta i ferri 1-6 e procedi con i ferri dritti.

3. Lavorare i ferri dritti (righe 1-12) finchè hai la lunghezza voluta. (Misurare la lunghezza sul lato sinistro del lavoro)

4. Lavorare i ferri di diminuzioni finchè hai 23 punti sul ferro. Lavorare ancora le righe 1-10 di ferri di diminuzioni. Lavorare i ferri finali

Parte due tecniche usate clicca qui